Замена электропроводки

Хотите вы того или нет, но если дошло дело до внутреннего ремонта , то - помимо прочего - придется полностью менять всю электропроводку. Дело в том, что раньше проводка делалась, в основном, алюминиевым проводом, который со временем стареет и теряет свои свойства. Срок службы алюминиевой проводки в жилых домах - 30 лет для скрытой, 20 лет - для открытой. По наблюдениям специалистов, за этот период виниловая изоляция становится ломкой, в результате перетирания проводов учащаются случаи неполных коротких замыканий и, как следствие, пожаров. Другая причина пожаров - место с плохим контактом будет греться, искрить, еще более окисляться, еще более греться, что в итоге опять-таки приведет к пожару. Медный провод, конечно же, качественнее, однако и он в местах соединений подвержен окислению, а при нарушенном контакте нагревается и отгорает.
   Немаловажно, что раньше в домах не было кондиционеров, микроволновок, целого набора бытовых электроприборов и аудио- и видеотехники. Соответственно, не было и проблем с электричеством. Теперь, если даже сразу не выбивает автоматы защиты, изношенная проводка подвергается непомерным нагрузкам. Как это ни печально, но снова до беды один шаг.
Выход один: проводку надо менять, не откладывая это мероприятие «до следующего ремонта». Тем более что сейчас без проблем можно приобрести провода, отвечающие современным требованиям, предъявляемым к бытовым электросетям: ПБПП-3 сечением 2,5 мм и третьей жилой - заземлением сечением 1,5 мм, ВВГ с дополнительной изолирующей оболочкой (удобен для использования как внутри помещения, так и снаружи), АДПТ - четырехжильный плоский провод, в который заключен стальной трос для его развески, а также целую серию медных одножильных цельных и многопро-. водочных проводов ПВ сечением от 1,5 до 10 мм, применяемых для разводки, в электрощитах и пр.
Исходя из практических соображений, проводку следует делать медным проводом (сечением 1,5 мм2 - для освещения; для силовых розеток - 2,5 мм2). При достаточно больших токах сечение провода выбирают по подключаемой мощности. Обычно исходят из расчета, что нагрузка величиной 1 кВт требует 1,57 мм2 сечения жилы. Отсюда следуют приближенные значения сечений провода, которых следует придерживаться при выборе его диаметра. Для алюминиевых проводов это 5 А на 1 мм2, для медных - 8 А на 1 мм2. Проще говоря, если у вас стоит проточный водонагреватель на 5 кВт, то подключать его надо проводом, рассчитанным не менее чем на 25 А, и для медного провода сечение должно быть не менее 3,2 мм2.
Для кухни лучше вообще сделать отдельную проводку (т. е. вывести ее на отдельный автомат) проводом с сечением 4 мм2 (а если у вас электроплита, надо брать провод в 6 мм2).
Чаще всего на кухне устраивают две отдельные розетки (под телевизор и холодильник), а также, блок розеток под кухонную технику (кофемолка, микровол-новка и т.д.). Кроме того, устанавливается выключатель. Следует помнить, что выключатель должен разрывать фазовый провод - это обеспечивает отсутствие напряжения на обоих контактах лампового патрона в выключенном состоянии.
Определить фазовый провод можно с помощью фазоискателя, или пробника, как его еще называют. Он представляет собой полую внутри отвертку, в которой находится неоновая лампочка. При прикосновении жалом отвертки к оголенному проводу неоновая лампочка загорается. Если лампочка при прикосновении к проводу не загорается - провод нулевой.
Очень важным вопросом является оборудование заземления - устройства для электрического соединения с землей оборудования и приборов, которое предназначено для защиты от опасного действия электрического тока. Необходимо, чтобы защищенное помещение имело контур заземления, не выходящий за пределы этого помещения. Контур заземления должен быть замкнутым, т. е. охватывающим все помещение. Все электроприборы должны быть замкнуты на общий контур заземления. Имейте в виду, что в качестве контура заземления нельзя использовать элементы отопления, металлические конструкции здания.
В целях обеспечения защиты от поражения током при касании неисправного устройства в развитых странах применяется специальное устройство защитного отключения (УЗО). Оно предназначено для отслеживания утечки тока из цепи (ту, которую создаст ток, протекающий через тело человека) и, соответственно, отключения напряжения. Иначе говоря, УЗО рекомендуется использовать при токах перегрузок или коротких замыканиях совместно с автоматическими выключателями или с предохранителями, которые защищают их от термических или динамических перегрузок. Иногда его называют блок утечки, или, полностью, блок утечки тока. Для дома лучше подойдет тип А-УЗО со срабатыванием при токе утечки 10 тА или 30 тА (производство концерна «ABB»).
При монтаже новой электропроводки нельзя действовать по-старинке, обходясь пассатижами и изолентой. Используйте все, что предлагают фирмы-изготовители: соединительные клеммы для розеток и светильников, рядовые, разъединительные, индикаторные, диодные, защитные, монтажшьярусные, проходные, ини-циаторные и акторные клеммы, пружинно-зажимные устройства, пластиковые соединители, кроссовые гнезда (соты), мультиштекерную систему соединения и др.
Применение пластиковых пластин-закрепов избавит вас от риска крепить провод-«лапшу» к основанию гвоздями. Достаточно приклеить закрепы входящим в комплект клеем БМК-5, чтобы надежно зафиксировать провод на любом основании. Высокая прочность клея на отрыв позволяет осуществлять рихтовку и фиксацию проводов. Покрытые штукатуркой, такие закрепы не проявятся впоследствии в виде ржавых пятен на обоях.
При необходимости электропроводку можно проложить в кабель-каналах или в трубах. Так, для монтажа проводки электрических кабелей и проводов применяется гибкая изоляционная гофрированная пластиковая трубка. Эластичная по длине, обладающая большой гибкостью, различная по сечению, водонепроницаемая трубка изготовляется из полипропилена, стальной проволоки и других компонентов и не является горючей. Неплохо зарекомендовал себя отечественный электротехнический плинтус ПЭ-75, изготовленный из пожаробезопасной пластмассы трех цветов и комплектуемый переходными коробками, внешними и внутренними углами и компенсаторами.
Внимание! Сделанная неправильно электропроводка представляет опасность не только для электроприборов, но и для жизни и здоровья вас и ваших близких. Все электротехнические работы должен выполнять квалифицированный мастер.
Электропроводку следует прокладывать согласно разработанному плану. В основе данного документа, который впоследствии наверняка облегчит вам жизнь, должны лежать два принципа: электробезопасность и удобство использования.
Перед началом этой работы необходимо точно определить размещение розеток и выводов под дополнительное освещение, электрополотенцесушитель и стиральную машину. Лучше всего на плане дома в масштабе отметить размещение всех элементов электрики. На вводной щиток устанавливаются отдельные автоматы защиты на силовые розетки, освещение, электроплиту, водонагреватель и стиральную машину, а также хотя бы одно общее УЗО на весь дом (хотя лучше установить несколько УЗО: на розетки, на электроплиту, на водонагреватель и стиральную машину).
На стадии составления электромонтажной схемы необходимо выбрать тип розеток и выключателей, чтобы именно под этот тип электроустановочных изделий выбрать соответствующие подрозетники. В настоящее время в продаже имеется значительное количество различных видов электроустановочных изделий, как отечественного, так зарубежного.производства (например, «Маке1», «ABB», «VImar» и др.).
При этом необходимо учитывать следующее:
Электрические счетчики, разветвительные коробки, розетки и выключатели должны располагаться в доступных для обслуживания и ремонта местах, а токо-ведущие части должны быть закрыты.
Для проводов в стенах делаются штробы, в них укладываются пластмассовые трубки, в которые пропускаются провода. В случае аварии можно будет вытащить весь провод т заменить новым, не повреждая отделку. Обычно используются гофрированные трубы диаметром 16 и 20 мм, которые продаются в бухтах до 100 м.
В местах установок розеток и выключателей в стенах выдалбливаются специальные углубления, в которые устанавливаются соответствующие подрозетники.
Провода прокладываются только по вертикальным и горизонтальным линиям, а их расположение должно быть точно известно во избежание повреждения при сверлении отверстий, забивании гвоздей и т.д. Горизонтальная прокладка проводится на расстоянии 50- 100 мм от карниза и балок, на 150 мм от потолка и на 150-200 мм от плинтуса. Вертикально проложенные участки проводов должны быть удалены от углов помещения, оконных и дверных проемов не менее чем на 100 мм.
Необходимо проследить, чтобы провод не соприкасался с металлическими конструкциями здания. Параллельная прокладка вблизи трубопроводов с горючими веществами (газом) производится на расстоянии не менее чем 400 мм. При наличии горячих трубопроводов (отопление и горячая вода) проводка должна быть защищена от воздействия высокой температуры асбестовыми прокладками или необходимо применить провод с защитным покрытием.
Запрещается прокладывать провода пучками, а также с расстоянием между ними менее 3 мм.
В помещениях соединения и ответвления проводов при всех видах электропроводок выполняются в соединительных и разветвительных коробках.
Для соединения заземляющих жил и нулевых защитных проводов между собой следует использовать сварку. Присоединение этих проводников к электроприборам, подлежащим заземлению, выполняются болтовыми соединениями. При этом в проводниках, обеспечивающих защитное заземление, не должно быть предохранителей и выключателей. В противном случае при срабатывании защиты все приборы, включенные в данную линию, окажутся под опасным потенциалом сети.
В последнее время очень часто ставят розетки непосредственно в ванной (в основном для стиральных машин). Однако в помещениях с повышенной влажностью устанавливать розетки и выключатели нельзя. Розетку для стиральной машины лучше поставить снаружи.
Таковы основные положения, на которые следует опираться при монтаже электропроводки. По окончании работ нарисуйте сами или попросите электрика нарисовать план-схему проводки с указанием мест подключения новых проводов к старым, а также зон, где проходят провода. Лениться и пренебрегать этим не стоит, так как через два-три месяца после окончания работ вы вряд ли вспомните, что там и как.